En 1927, il achète 10 000 km² de terrain dans l’objectif de planter des hévéas dont le latex lui permettra de fabriquer le caoutchouc de ses pneus. Accueilli comme un rédempteur, il allait civiliser la forêt vierge et apporter avec lui emploi et prospérité. Pour cela, de Détroit, il a expédié par bateau une ville industrielle toute entière, avec les machines les plus modernes de l’époque. Il fit même construire l’hôpital le plus moderne du Brésil avec un équipement de pointe et des médecins venus des Etats-Unis ; les plus riches venaient de tout le pays pour se faire opérer à Fordlândia.

Mais le projet va s’avérer être un échec et la vision de Ford s’achever dans un véritable désastre. Vingt années durant, il injectera des millions dans cette petite ville de rêve, offrant à ses ouvriers et à leur famille tout le confort moderne. Pour ses ouvriers Henri Ford avait fait construire des maisons disposant de l’eau courante et de l’électricité. Elles étaient équipées de machines à laver et de réfrigérateurs : à l’époque, une véritable révolution dans la jungle. Mais quiconque voulait s’installer ici devait se soumettre à des conditions très strictes. Henri Ford était connu pour son obsession de la propreté et même pour faire sécher son linge il fallait respecter des directives bien précises. Un contrôleur passait régulièrement dans les maisons pour s’assurer du respect des règles d’hygiène.

L’industriel s’était fixé une mission : perpétuer les valeurs puritaines qu’il voyait lui-même disparaitre dans son propre pays. Il interdisait l’alcool et faisait fermer les bars et les maisons closes qui poussaient comme des champignons. Pour divertir ses ouvriers il préconisait récitals, thés dansants et projection de films.

Pourtant, malgré la discipline imposée, Henri Ford avait sous-estimé les principales difficultés et renoncé à écouter ses experts qui affirmaient que les lieux étaient inappropriés à la culture de l’hévéa. Il tentera de replanter l’hévéa à trois reprises, mais à chaque fois, champignons et chevilles eurent raison des jeunes pousses. Ford ne récoltera jamais un seul litre de latex. En 1945, le petit fils de Ford finit par céder la ville au gouvernement brésilien.

Pendant des décennies les autorités autochtones se sont efforcées de maintenir les activités tout en réduisant constamment les financements jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien. Aujourd’hui les usines sont désertes – le gouvernement avait pourtant pour projet d’installer des entreprises, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Il ne reste que 800 habitants sur les 5 000 que comptait la ville à l’époque de Ford et comme l’emploi se fait rare, beaucoup préfèrent tenter leur chance ailleurs en désertant Fordlândia.

Aujourd’hui, les matériaux résistent mal à l’extrême humidité qui règne. Aujourd’hui les toits ne sont plus étanches et il est devenu pratiquement impossible d’enrayer le déclin. Sans surveillance les magnifiques villas un peu à l’écart ont été pillées et il ne reste qu’un seul homme pour surveiller les entrepôts de l’usine, payé par le gouvernement brésilien.

Le rêve d’Henri Ford s’est définitivement éteint sans qu’il n’y ait d’ailleurs jamais foulé le sol.

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Source des photographies : http://scottchandler.ca/portfolio/fordlandia/

Vous vous définissez comme un archiviste de rue. En quoi cela consiste et qu’est ce qui vous motive au travers de ce travail ?

J’ai mis pas mal de temps à trouver mon écriture photographique ; tout a commencé dans les années 90 avec le quartier, les copains, les graffitis (dont je possède une collection faramineuse…) et cette envie déjà de garder quelques souvenirs grâce à des “prises de notes” à l’aide d’un appareil compact bon marché et des films “Kodak Gold”.

Aujourd’hui, je vais juste plus loin dans cette écriture et me comporte parfois comme un archiviste de rue (Street Archivist) avec des prises de vues sérielles, vernaculaires et un certain formalisme dans la composition ; parfois en pêcheur de rue (Street fisher) en étant plus à l’écoute, plus libre et même en ramassant des objets ou des morceaux de papiers, en photographiant des traces, des signes et des écorchures urbaines…

J’enfile le costume d’archiviste à défaut de celui d’artiste ou d’activiste, afin de me souvenir que je suis en train de réaliser un travail pour de potentiels usagers curieux. Archiviste car je construit une collection en faisant un tri subjectif des visuels ; ensuite je conserve et inventorie ces données puis les communique au plus grand nombre de manière la plus libre possible.

La démarche avec le street fishing est plus urbaine, orientée vers la culture populaire et ce que les médias nomment “street art”.

Ce qui me motive c’est la (re)construction d’un univers, au fil du temps, un lieu où l’homme se serait absenté en laissant toutes ces constructions et ces objets derrière.

Je ne sais pas si les humains ont disparus ou s’ils survivent dans les sous-sols mais il me semble que toute cette architecture est en train de s’effondrer. Il nous faut donc des volontaires pour la remonter à la surface afin de sauvegarder ce patrimoine…

Vous avez déambulé dans les rues de la ville de Blois pour votre dernier projet, racontez nous un peu.

Blois est un endroit parfait pour étudier “les cités-dortoirs”; comptant une des plus grandes ZUP européenne avec la moitié de ses habitants (60 000) composant son coeur et sa périphérie.

Je pense avoir suivi cette démarche documentaire après avoir acheté le livre de Stephen Shore American Surfaces puis celui de Bernd et Hilla Becher. Ensuite vers 2005, j’ai redécouvert avec joie les photographies de Walker Evans, Jack Delano, John Vachon et les archives de la Farm Security Administration (FSA). J’ai alors commencé timidement à faire de même pour la ville de Blois, puis j’ai rencontré Simon Wheatley (Magnum Photos) de 2006 à 2007 avec qui j’ai passé plusieurs jours à arpenter la ZUP pour un projet qu’il avait sur les banlieues françaises… j’avais déjà réalisé une centaine de clichés à ce moment là, je lui ai donc montré et il m’à envoyé à la figure quelques critiques bien utiles, sans concessions et m’a surtout donné de bons conseils pour la suite. Donc j’ai simplement posé mon trépied devant les quelques barres et les endroits où j’avais grandit, rencontré des influences, remis en question mon travail à chaque sorties, puis débordé vers le centre ville et les quartiers plus riches par la suite pour revenir avec un regard plus distant et critique dans les quartiers populaires.

Pour le moment, mon projet Dormitorium mets l’accent sur les architectures en péril, mais le travail est en cours et je n’ai pas encore dévoilé la face entière du projet (environ 500 photographies…)

Les archives départementales ont été sensibles à la démarche d’auteur et ont décidé d’acquérir 25 clichés en 2011, ce qui inscrit une partie de mon travail dans le patrimoine culturel et historique de la ville. Ils sont à l’affût et seront livrés de deux nouvelles séries de photographies en 2012.

Qu’est ce qui vous attire vers une entité urbaine plus qu’une autre ?

J’ai grandit comme la moitié des Blésois de ma génération dans la ZUP et l’image stéréotypée que les touristes les visiteurs et une bonne partie des habitants se font de la ville de Blois ne me parait pas tellement honnête… à écouter cette partie de la population jouant à la bourgeoisie, Blois serait une ville classé au titre de “Paysage culturel” par l’Unesco du fait de sa présence sur le chemin de la Loire ! Le château, la magie, la Loire, Chambord etc… constituant tour à tour les clichés confortables de cette “Cité Royale”.

Photographier c’est écrire, j’ai donc des choses à raconter à mes amis et aux gens des châteaux, des ponts et des monuments éclairés.

Ce qui m’attire vers une entité c’est son architecture mais surtout le cadre ; je cadre en marchant et ne prends pas beaucoup de photographies, donc si je croise un modèle et que tout est parfait dans ce cadre, je m’arrête, cherche le point de vu “juste” au centimètre près, puis déclenche.

Je ne suis pas particulièrement attiré par la friche ou le non-lieu mais trouve ces moments suspendus splendides des lors qu’ils sont entourés d’habitations rénovées, de bâtiments publics étincelants. J’ai une certaine attirance pour ce qui va disparaitre, mais elle est aussi importante face à du flambant neuf, moche et sans identité… Les boring postcards de Martin Parr occupent évidemment une place de choix dans ma bibliothèque.

Une fois l’instant figé, que se passe-t-il ?

Après les opérations, je considère la page tournée, le bâtiment peut tomber ou se transformer et alors je reviendrais peut être un jour le fixer à nouveau. Même si j’observe l’évolution de la ville et des lieux que j’ai archivé, je ne suis pas attaché à mes sujets, donc ma recherche sur la mémoire du lieu est minimale, le nom de la rue me suffit en général. Mon quadrillage urbain (pendant la marche) est assez chaotique, je fais confiance à la promenade et à la découverte même si au départ je me concentre sur une zone… comme mes photos passent en post-traitement (colorimétrie, luminosité) parfois des mois voir des années après la prise de vue, j’utilise une carte pour situer le lieu et maintenant la fonction Street View de Google m’apporte une aide supplémentaire en cas de doute. Ensuite, je range ces photographies dans des dossiers classés par quartiers et par noms. Les Archives Départementales sont plus pointilleuses, elles vont me demander la date de prise de vue (que je retrouve dans les métadonnées EXIF du fichier numérique), le contexte de la prise de vue parfois ainsi que des précisions concernant le lieu mais tout se fait très simplement car je travaille avec des gens qui connaissent la ville comme leur poche.

Qu’espérez vous de votre démarche et de l’usage qui peut être fait de vos travaux ?

Je souhaite que ces images puissent être consultées dans un siècle et que les générations futures puissent goûter à notre paysage urbain contemporain.

Je voudrais que les architectes, les urbanistes, les historiens, les sociologues et les artistes s’emparent de ces clichés, travaillent dessus comme ils travaillent aujourd’hui sur les images du début du siècle.

Que cette oeuvre, prise dans son ensemble, puisse donner lieu à des discussions, des échanges vifs entre érudits et puissent aussi bien se retrouver en pièces encadrées au dessus des cheminées du futur que dans des cartes postales sarcastiques chez les collectionneurs “nerds” de l’an 2150

Enfin, auriez vous quelques conseils à donner à celles ou ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’archivisme urbain ?

Oui, je vais vous donner les conseils que Simon Wheatley m’ a donné au début du projet “Dormitorium” (ces conseils peuvent s’appliquer dans d’autres champs photographiques ou artistiques mais concernent surtout le documentaire) :

♦ Connaître son sujet : Si vous décidez d’archiver un quartier, autant que ce soit le vôtre ! Même si vos proches préfèrent voir des photos de Brooklyn ou de Long Beach, faites un effort pour aller chercher l’esthétique en bas de chez vous ; ignorez la hype, ignorez la frime, photographiez votre Poste de quartier, vous serez le premier à le faire ! La Tour Eiffel est photographiée des milliards de fois par an, oubliez ces zones sous les projecteurs ! Photographiez votre place de parking, votre épicerie, votre arrêt de bus, le banc, la haie, peu importe que vous habitiez dans un quartier populaire, branché ou à la campagne… photographiez dans votre périmètre.

♦ Choisir son média : Si vous commencez un film en Super 8, ne le finissez pas en haute définition… si vous commencez du panoramique, ne finissez pas en format carré…forcez vous à garder une ligne.

♦ Trouver un travail fixe : Le meilleur conseil qu’il m’a donné est de ne pas m’engager dans la photographie au point de négliger ma famille et mes obligations, ne pas s’imaginer une seconde vivre de la photographie, qui plus est, “documentaire”… donc la meilleure solution consiste à trouver un travail stable qui apporte la sécurité aux proches et injecte du temps et de l’argent dans un projet documentaire long (de 2 à 10 ans)… pour les petits reportages de 2 semaines c’est différent, mais pour l’oeuvre d’une vie… il faut assurer ses arrières.

A cela je rajouterai deux points…

♦ Aimer son sujet : être prêt à passer de long moments dans le désert urbain, de longues années à peaufiner son projet et user pas mal de semelles sur le bitume. Il faut être fidèle, ne pas s’éparpiller, avoir un certain code de conduite avec la rue.

♦ Partager son travail : Vous avez réalisé une oeuvre ? Passé des mois, des années à vous battre avec votre cadre, la lumière, les gens parfois… ce n’est pas terminé, il faut maintenant partager, faire connaître votre travail ; contactez les mairies, les bibliothèques, les archives de votre région et si vous avez bien bossé, il seront friands de vos portraits urbains.

Arrivée à Sapporo, préfecture d’Hokkaido, à 20h49

1 176 km à vol d’oiseau, plus de 1 800 par voies ferrées.

Habillée de mon manteau de ski, la température à Fukuyama me paraît presque douce malgré un thermomètre tournant aux alentours de zéro. Il est 6h40. Nous attendons sur le quai notre Shinkansen[1] qui doit nous amener jusqu’à Tokyo. Vingt minutes de changement pour nous orienter dans l’immense gare et trouver notre correspondance : un autre Shinkansen direction plein nord. A Shin-Aomori, le réseau de train à grande vitesse s’arrête et nous nous rabattrons sur le réseau local en empruntant un train qui répond au doux nom de « Limited Express Super Hakucho ». Cette nouvelle monture nous fera traverser le détroit de Tsugaru[2] par le tunnel de Seikan.

Une fois sur l’île d’Hokkaido, nous aurons besoin de trois nouvelles heures de patience et d’un train régional s’arrêtant à toutes les stations, avant de pouvoir fouler le sol de Sapporo.

Dans le Shinkansen, le calme règne. Peu de discussions à haute voie ou d’éclats de rire, seul le gazouillis de quelques enfants perturbe le silence ferroviaire. Vers midi, ce sont les bruits des bento[3] que l’on  déballe qui remplissent l’air du wagon. L’ouverture délicate du plastique l’entourant ressemble aux crépitements d’un feu de bois, et la séparation des baguettes en bois jetable me rappelle les pétards du 14 juillet.

Le voyage est rythmé par le passage des hôtesses de train poussant leur chariot composé de snacks, de confiseries et de boissons, et où s’invitent parfois des o-miyage[4] pour les voyageurs pressés ou tête en l’air.

L’excitation a transformé brièvement l’ambiance studieuse du wagon lorsque le mont Fuji a surgit aux côtés de notre Shinkansen, une heure avant d’arriver à Tokyo. L’air s’est empli de ‘ooooh’ admiratifs et de bruits de déclencheur des appareils photo des portables. Au Japon, même si le mode silencieux est obligatoire lorsque l’on monte dans un transport en commun (il est considéré comme très impoli d’imposer une conversation personnelle aux autres usagers), l’utilisation du téléphone portable pour photographier crée automatiquement un bruit assez fort et ce dans le but d’éviter les 痴漢[5] [ちかん – chikan] et autres pervers.

Les paysages défilent.

Parfois, la campagne urbaine se laisse ensevelir sous la neige, et l’on a dû mal à différencier les toits des bâtiments et les champs de riz endormis.

Tout au long du trajet, le climat évolue, le paysage se transforme et la ville japonaise telle que nous la connaissons change doucement, par petite touche.

Vue d’en haut, elle ressemble à une fourmilière et notre âme de sociologue se réveille. La curiosité nous pousse à nous lancer dans les plus folles hypothèses pour répondre à nos interrogations spontanées.

Le rythme du train me berce. Le silence me repose et me laisse le loisir d’apposer une BO sur mes impressions sans avoir à forcer le volume dans mes oreilles. Seize heures à tromper l’ennui, seize heures de voyage à découvrir par la fenêtre ce que je rêve de toucher, de goûter, de vivre et de ressentir.

Les paysages défilent. « Comme on se prend à imaginer que ce n’est pas le train qui bouge mais le paysage par la fenêtre. »[6].

De quoi parle un artiste-architecte[1], un urbaniste[2] et un chercheur[3] lorsqu’ils se rencontrent dans un documentaire au conditionnel ? De mobilité durable ! Mais pas n’importe laquelle : la leur. Leur solution, leur contribution, leur vision pour faire avancer la société sans faire reculer, ni renier les acquis et besoins citoyens.

Ce documentaire présente leur trois projets novateurs dans le domaine des transports, entrecoupés d’exemples de mobilité durable à travers l’Europe, dont l’éco-quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne).  De quoi inspirer les collectivités territoriales dans leur combat contre l’emprise de la voiture sur la ville.

« Et si pour changer le monde, nous commencions par changer les images du monde ? »

http://www.si-nos-villes-avaient-des-ailes.com

Pendant la période soviétique la presqu’île a connu une augmentation rapide de sa population, bien qu’elle est resté confinée aux territoires urbanisés le long de la côte et des chemins de fer. Le peuple autochtone Sami a été soumis au travail forcé de la collectivisation, et la péninsule a été fortement industrialisée et militarisée, en grande partie en raison de sa position stratégique. En conséquence, la péninsule a subi de graves dommages écologiques, dont une importante contamination par les déchets nucléaires militaires et de nickel.

Après la dissolution de l’Union soviétique , l’économie est en déclin et la population a rapidement commencé à diminuer. Entre 1989 et 2002, la région de Mourmansk a perdu près d’un quart de sa population, et près de 100.000 de plus entre 2002 et 2010. Cet exode massif  a laissé des dizaines de villes fantômes. Néanmoins, la péninsule reste aujourd’hui la région la plus urbanisée et la plus  industrielle du nord de la Russie.

La péninsule reste une région appréciée par les pêcheurs du monde entier. Avec une longueur totale de 400 km, la Ponoi est le plus long fleuve de la péninsule de Kola mais surtout l’un des plus productifs du monde pour la pêche du saumon Atlantique. Préservée d’une partie de la pollution, la vallée de la Ponoi offre de magnifiques paysages.

Des cartes sur les territoires palestiniens ? Par ici !

Le petit atoll de 8 km² situé dans le pacifique ouest, est composé de trois îles coralliennes (Wake, Wilkes et Peale) autour d’un lagon central, cratère d’un ancien volcan effondré.

Les premiers visiteurs de l’atoll ont probablement été les pêcheurs des îles Marshall, qui s’y rendaient alors périodiquement pour chasser les tortues de mer et les oiseaux. Mais dans l’histoire des découvertes, l’atoll a été accosté pour la première fois par l’explorateur espagnol Mendana en 1568, et ne fut baptisé que deux cent ans plus tard par le capitaine Wake William de la marine britannique, en 1796.

L’atoll a été officiellement revendiquée par les États-Unis au cours de la guerre d’Espagne américaine, lorsque qu’il fut utilisé comme station relaie. En 1935, la Pan American Airways y établi une base d’hydravions de ravitaillement et un hôtel de 48 chambres sur l’île de Peale, devenant ainsi le premier atoll quotidiennement occupé.
En décembre 1941, les Marines et 1 200 civils achevèrent définitivement l’aménagement des îles en construisant une importante base aérienne et navale. Peu de temps après, par des assauts successifs, les japonais réussirent à chasser les américains et prendre le contrôle de l’atoll le 23 décembre 1941, jusqu’à la fin de la guerre.

L’atoll Wake a été désigné comme “National Historic Landmark” en 1985 en reconnaissance de son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. De nombreux artefacts de la guerre demeurent, dont le plus célèbre est peut être le ”98 Rock”, un mémorial pour les 98 prisonniers de guerres américains, forcés par leurs ravisseurs japonais de reconstruire la piste d’atterrissage, et abattus à la mitrailleuse en octobre 1943.

Aujourd’hui, l’atoll Wake est toujours sous la responsabilité américaine en tant que territoire non-incorporé et non-organisé bien que les îles soient réclamées par les îles Marshall. Elles restent des positions stratégiques pour l’armée américaine et sont soumises à un périmètre de protection militaire qui interdit toute activité. Cela a permis le maintien d’une grande biodiversité. Environ 100 espèces de coraux ont été recensés sur l’atoll de Wake et la faune est abondante avec au moins 323 espèces, dont le poissons Napoléon, des requins de plusieurs espèces, des  tortues, des dauphins ou encore des albatros.